Por IS Torrado:

Después de tantos éxitos cosechados en los rallyes españoles con el tr-5 twister, sobre todo en superficies de tierra y nieve, llega a nuestro mercado el tr-6, un coche que seguro superará a su antecesor, ya que su diseñador Lorenzo Castro habrá sabido solventar y mejorar los pequeños problemas que pudiese tener el tr-5. Y es que este coche sigue el mismo concepto que el anterior con una transmisión estrictamente realizada a base de poleas y correas, lo que los convierte en coches muy dóciles a la hora de acelerar y frenar , apropiado en superficies deslizantes aunque quizás en asfalto nos penalice un poco.

Nosotros, como solemos hacer habitualmente, nos dispondremos a efectuar el montaje y la consiguiente prueba en pista con la intención de exponeros desde mi más humilde opinión todos los pros  y contras del kit que hoy nos ocupa.

Lo primero que observamos al abrir el blister y que nos llama un poco la atención es la ausencia de piezas tipo tornillería, pasadores, etc  y aunque todos los que nos dedicamos a este hobby tenemos material de sobra, creo que sería conveniente facilitar las cosas a la gente que empieza, por lo que un kit de montaje debería venir acompañado de su correspondiente tornillería, también echamos en falta un paso a paso aunque con las instrucciones que adjunta no tendremos ningún problema con el montaje. Por otro lado y entrando ya en materia, la calidad de los cortes de las piezas es muy bueno, de lo mejor con lo que me he encontrado, la fibra es transparente de 1,15mm. y aunque no parece muy rígida una vez ensamblada cumplirá perfectamente su papel. La guía viene completa, es decir, muelle, pasador, eje y le han dejado el cobre para así poder soldarla, su diseño es bastante atractivo y sólido.

MONTAJE

Paso 1: Recortar las piezas

En primer lugar debemos identificar cada una de las piezas, este kit viene bastante comprimido y  hay que estar bien seguros antes de cortar nada ya que un pequeño error podría tener consecuencias irreparables. Yo voy identificando cada una de las uniones que debo cortar con un rotulador indeleble y así no equivocarme a la hora de cortar con la dremmel, también podemos roscar a 2mm. donde proceda, no lo indica en el plano pero con un poco de imaginación lo acabas sacando y aunque nos olvidemos de alguno lo podremos hacer más tarde.

Salen 85 cortes que hay que hacer, así que , armaros de paciencia y cuidado, el total de piezas son 25, las cuales remataremos bien con la ayuda de una lima y papel de lija, el peso total de estas una vez acabadas es de 6.7grs.

Paso 2: Ensamblaje y pegado de todas las piezas

Cogemos la base del chasis y la colocamos sobre una superficie plana, una base de metacrilato serviría, para asegurarnos que todo quede perfectamente plano al pegar. Como siempre empezaremos pegando los laterales, en este caso tenemos dos piezas en cada lateral ya que los soportes de eje trasero van independientes porque utiliza un sistema regulable de eje trasero del que hablaremos más adelante. Pegamos primero el lateral derecho con ciano y reforzamos con un poquito de bicarbonato para fijar la unión, nos aseguramos con una escuadra de que queda paralelo al plano del chasis, rematamos con una lima y cubrimos la unión con otra gota de ciano. De la misma forma fijamos el soporte trasero del eje, ahora nos vamos al lado izquierdo, aquí tenemos dos piezas aunque a mayores también tenemos otra  que es la que sujeta el motor, va atornillada al chasis por lo que  podremos montarla más tarde; pegamos el lateral y el soporte del eje  y rematamos todo bien, algunos asientos de las piezas hay que retocarlos con una lima para que todo quede perfectamente pero no tiene demasiado problema. Bien, nuestro chasis comienza a tener forma.

A continuación vamos a ir montando todas las piezas restantes que van fijas al chasis, empezando por la trasera y siguiendo hacia delante. Lo primero que nos encontramos son los soportes de las espumas que en este caso van por detrás de las ruedas, este sistema consta de dos piezas, una que va fija al chasis donde se alojarán los tornillos de regulación sirviendo ésta también para reforzar la parte trasera, y otra recta que será la que soporte las espumas, sin más, pegamos en su sitio esta pieza limando donde sea necesario para que asiente bien, reforzamos y rematamos como siempre. Luego tenemos el soporte del eje trasero, lo primero que haremos con la ayuda de una lima fina es rematar el alojamiento de los rodamientos o cojinetes para que trabajen bien, hecho esto los colocamos en su sitio y ponemos el puente de regulación trasero pegándolo con ciano  y reforzándolo.

Si habéis seguido nuestras instrucciones ya tendréis hechas las roscas de los agujeros, tanto del puente trasero como los inferiores en el plano del chasis, así pues ya podemos presentar los tornillos que nos servirán para regular el eje trasero tanto en holgura como en altura (éste es un punto muy interesante que en mi modo de ver dará mucho juego a la hora de hacer los reglajes que posteriormente veremos).

Un poco más adelante nos encontramos el soporte o cuna del motor, que por un lado va atornillado al lateral i.d. del chasis y por el otro a la pieza a la que antes hacíamos referencia, su montaje es muy sencillo sólo tendremos cuidado en que quede paralela  y sobre todo reforzarla muy bien puesto que va a soportar bastantes inercias, hecho esto  todavía no la colocaremos en su sitio ya que lo haremos luego cuando pongamos el motor.

Continuamos y tenemos dos orificios, uno enfrentado al otro, en los cuales hay que colocar dos rodamientos o cojinetes que nos soportarán el eje motriz o de transmisión, este eje será el que transmita la fuerza del motor a los ejes delantero y trasero por medio de unas poleas, yo le monto unos rodamientos Franspeed, se coge un eje  para asegurarnos que están bien enfrentados y los pegamos con una gota de ciano.

Nuestro siguiente objetivo serán dos orificios que nos encontraremos en cada lateral y que nos servirán para sujetar la carrocería al chasis, bastaría con colocarle 4 tornillos de nylon o 4 trocitos de varilla de carbono.

Pasemos al eje delantero, aquí tenemos algo más de trabajo ya que de principio nos dan tres opciones:

1-montar un eje rígido con suspensión

2-montar un sistema de semiejes también amortiguados

3-montar un eje rígido regulado por tornillos en altura y holgura

Así pues explicaremos las tres maneras  de montarlo y luego escogeremos la que más nos guste:

1-En primer lugar le pegamos a la rótula de suspensión las dos arandelas correspondientes, y a continuación con una lima redonda limamos un poco para que nos entre bien el cojinete o rodamiento donde sea preciso, pegamos éste y ya está la rótula completa, haremos lo mismo con la otra. La forma de sujetarla al chasis no viene explicada aunque yo me imagino que la suspensión funcionará al ponerle la polea y habrá que sujetarla con un tornillo al chasis sin más ya que no trae ni tornillos ni muelles, tendremos que experimentar luego sobre la pista.

En la punta del chasis trae dos orificios en los cuales podemos sujetar estas rótulas, en principio voy a roscarlos a 2mm. y atornillar la pieza sin más, también podríamos agrandar el agujero un poco con una lima, pasar un tornillo y colocarle una tuerca antiblock, lo cual nos daría un poco más de seguridad o fiabilidad. Más o menos ésta sería la forma de montar este sistema.

2-El segundo modo de montarlo parece que se sujeta igual al chasis sólo que tendremos que montar unos semiejes, aquí cada uno puede desarrollar la forma que más le guste. Con un trozo de eje de carbono y una arandela pegada a la punta valdría y si os queréis complicar pues ya pasaríamos a roscar un eje de carbono o acero con una terraja de 2mm. y luego roscaríamos con una tuerca antiblock , otra forma es roscar con los machos de 2mm. un eje hueco Slot it por ejemplo y con un tornillo haríamos el final. Como veis hay mil formas, cada uno que escoja la que más le convenza.

3-Por último la forma más sencilla y para mí la ideal, cogemos dos cojinetes o rodamientos y al igual que en la  parte trasera los colocamos en las dos torretas delanteras, pasamos el eje y colocamos el puente delantero, dos tornillos por abajo y dos por arriba nos dejarán regular las alturas y holguras como antes hemos dicho y listo.

 Seguramente el que mejor funcionará será el de los semiejes ya que esto en principio es una ventaja, de todas formas yo prefiero el último sistema de montaje por su sencillez, por el ahorro de peso y porque cuantas menos cosas se puedan romper en un rally mejor ¿no?

 Sólo nos queda montar el puente delantero y pegarlo con una gota de ciano, entra perfecto y no tiene mayor problema

Paso 3: construcción de la guía

Aquí tenemos dos formas, una soldando el vástago a paño con la guía que según entiendo yo por el dibujo es la forma que nos recomiendan, o bien soldarlo encima de ésta en su parte trasera, con lo cual le daremos más rigidez al tener dos puntos de soldadura. Nos quedará un poco más corta pero el chasis trae tres orificios de regulación y en caso de que nos quede corta de batalla  todavía queda sitio para hacer otro orificio más adelante, con lo cual no tendríais problema.

Yo lo voy a hacer de la primera forma, para ello cogemos el calibre y medimos el ancho de la guía 16,15mm. y se lo descontamos al ancho del tubo de latón (vástago) que antes habíamos hecho coincidir con el ancho del chasis 27,65mm. quedando así 11,50mm., lo dividimos entre dos y nos da lo que tenemos que marcar de cada lado del vástago. En el hueco del medio nos tiene que entrar la guía perfectamente, entonces la colocamos y la soldamos, reforzándola por la parte inferior con ciano, le colocamos el muelle y el casquillo delantero y  ya está listo.

Hasta aquí la construcción de nuestro tr-6, ahora nos quedaría montarle todos los elementos mecánicos, yo he elegido los siguientes:

 -4 cojinetes Slot it plásticos

 -2 rodamientos Fran Speed

 -1 ejes huecos Slot it

 -2 eje de carbono

 -1 motor ts3 diablo

 -2 poleas Spirit en la transmisión

 -1 poleas Msc en las ruedas traseras

 -1 polea ninco

 -2 poleas

 -4 llantas Slot it  plástico

 -1 corona Slot it Din Line

 -1 guía Ninco

 -1 piñón nylon

PRUEBA EN PISTA

 Una vez montado y ajustado a nuestro gusto, nos dirigimos a las instalaciones del Club Tempo Novo dónde tenemos 4 tramos de rally, 3 Ninco y 1 Scalextric, los cuales nos servirán a la perfección para realizar nuestro cometido. Una vez engrasado correctamente el tr-6 empezamos a rodar en el tramo 1, aquí normalmente se rueda a unos18v. con los WRC pero el Twister nos pide más y acabamos rodando a 20v. El coche se comporta de maravilla, éste es un tramo con apoyos muy fuertes, con muchos codos en los cuales ponemos a prueba la parte delantera  y he de comentar que apoya perfectamente y que permite entrar “hasta la cocina” en cada curva. La trasera del coche va amarradísima, es increíble como agarra, la única pega que podemos observar es que debido al sistema de tracción por poleas se pierde bastante en la salida al abrir gas de ahí que nos pida más voltios pero creo que se le podría solucionar con un poco de imaginación.

 En los demás tramos más de lo mismo, con la salvedad del tramo 4 Scalextric, que es muy revirado y aquí el Twister mantiene el tipo con los demás WRC, en Ninco pierde unas 2 ó 3 décimas por vuelta. En definitiva, un coche muy bueno sobre todo para los que no estamos habituados al WRC ya que de principio es muy facilón y salen buenos cronos, seguramente sea la referencia a seguir en superficies como harina o tierra.

Esto es lo que ha dado de sí este artículo, espero que os haya gustado y que os sirva para aclarar algunas dudas, de todas formas podéis encontrar más información en nº 57 de la revista “Más Slot” donde nuestro colega Ángel Pol ha redactado un artículo sobre el Twister. Sin más me despido agradeciendo como siempre la paciencia a todos los que leéis mis artículos y a los que colaboráis en ellos, ya que sin todos vosotros esto no tendría sentido. Gracias a todos.