|
|
|
CHASIS RUNNER WRC TR 1/32
Por Ángel Pol:
FICHA TECNICA DEL FABRICANTE:
- Chasis WRC Transversal diseñado por ordenador y cortado por control numérico. - Fabricado en fibra de vidrio de 1.5mm de espesor. - Tracción directa mediante piñón – corona al eje posterior. - Disposición del motor: Transversal a 17º. - Distancia entre ejes: 80mm. - Distancia mínima centro eje trasero – guía: 100mm. - Distancia máxima centro eje trasero – guía: 110mm. - Anchura mínima tren trasero: 59mm. - Anchura mínima tren delantero: 56mm. - Ajustes: Regulación del motor en altura y ataque al piñón, regulación de holgura en eje delantero, regulación tope de guía. - Reparto de pesos: 71% tren trasero – 29% tren delantero. - Peso completo montado a falta de carrocería: 46 gramos.
El chasis que hoy mostramos, es un WRC en toda regla de última generación, comercialmente denominado RUNNER WRC TR, y “tr”, lógicamente por su posición transversal del motor. Un tracción directa con el motor en posición anglewinder que nos viene en formato kit, pero en este caso, en una pequeña bolsa, con todas y cada una de las piezas que lo componen ya precortadas, lo cual nos ahorra un pequeño tiempo, además de garantizarnos que las piezas no se nos rompan si no estamos muy acostumbrados a estos menesteres.
Bueno, sin más rodeos que los que nos atañen hoy, pasamos a detallaros como hemos montado este nuevo chasis. Como siempre, debemos separar todas las piezas y centrarlas en una mesa amplia donde estudiaremos que es lo que vamos a hacer para no meter la pata en el medio y tener un trozo de fibra inservible cuando lo acabemos de montar. Es importante leerse el tutorial ya que es muy explicativo y sirve de gran ayuda, y para las dudas que pudieras tener, nosotros intentaremos analizarlo por completo, o bien, poniéndote en contacto con su diseñador, este responderá las preguntas y dudas que tengáis.
Vale, tenemos de comienzo una base central, sobre la que pondremos los soportes del eje trasero, el emplazamiento del motor, y de donde parten los largueros para la parte delantera, esta base, realizada en fibra de vidrio de 1,5mm. de espesor, al igual que el resto de las piezas, quizás nos parezca un poco gruesa al principio, veremos si el resultado final al montarlo se traduce en rigidez o no, pero para ello hay que montarlo primero.
Este chasis no tiene una posición originaria para la colocación del motor, por tanto, podremos colocarlo tanto incidiendo en la corona por el lado derecho, como por el lado izquierdo, nosotros lo vamos a montar al igual que la mayoría de los que disponemos y nos han dado buen resultado, que será hacia izquierdas. Un vez escogido esto, debemos avellanar los agujeros por la parte de debajo del chasis, para que podamos introducir al máximo los 4 tornillos avellanados de nylon que nos trae el kit, los que nos servirán para poder regular la altura del motor, apretándolos o aflojándolos según convenga.
Pasaremos ahora a montar el soporte para el eje trasero, un soporte que viene reforzado, suponemos que para intentar los dichosos rebotes que suelen pasar factura a este tipo de chasis, y con este sistema y la firmeza de la fibra suministrada posiblemente el problema este solventado. Si os fijáis, las piezas tienen un sentido, uno de los laterales es ligeramente mayor que el otro, así, la parte más ancha se unirá con la base mientras que la otra, a uniremos al soporte donde irá alojado el rodamiento, quedando así en forma de “L”, para hacer esto, y el resto de uniones, debemos limar ligeramente la pieza a ensamblar o la base del chasis, sugiriendo que sea la pieza, limando un poco de cada lado para que siga quedando centrada, esto es por que el pase de la fresa es de 1,4mm. mientras que la fibra es de 1,5mm. de ahí esa diferencia.
Cuando las piezas nos encajen bien, insertaremos unos rodamientos y un eje para comprobar que esto nos queda “cuadrado” y “centrado”, ya que suele ser casi siempre lo más delicado de estos chasis. Cuando lo tengamos listo, ciano y bicarbonato para endurecer la zona y a dejar secar un ratito. Vemos a primera vista que el centro de gravedad del chasis es muy bajo, comentándolo con el fabricante nos dice que el mejor funcionamiento del chasis es con neumáticos PKS de perfil alto lo que nos dejará el chasis a 2,3mm. pero si lo que queremos emplear son otro tipo de compuestos más bajos tendremos quizás demasiado bajo el chasis, lo veremos en la prueba dinámica.
Con esto ya montado, debemos montar los largueros que van al eje delantero, estos deben insertarse en los huecos de la base, y al igual que antes, debemos de limarlos ligeramente, y a su vez debemos tener algo en cuenta a la hora de pegar este punto, y es que la regulación de batalla, es decir, la distancia entre el eje delantero y el trasero es inexistente, por tanto, dependiendo de la medida que le queramos dar, así debemos pegar este. El chasis nos viene con una medida determinada, que es para 80mm., nosotros lo montaremos tal cual nos indican para valorarlo objetivamente, aunque hoy por hoy, quizás sea la medida más adecuada para la variedad de pistas que nos podemos encontrar en los rallyes. Pegamos un lateral, y luego con la ayuda de un calibre, mediremos exactamente las distancias para que nos quede todo correctamente alineado, así nos evitaremos futuros problemas.
A su vez, la parte delantera del chasis, concretamente en las puntas de los largueros debemos pegar un travesaño perpendicular que nos creará la rigidez del chasis sirviéndonos también para hacer los topes de regulación en altura para la guía basculante. Tenemos también que pegar, tras haberlas limado también, unas pequeñas piezas mostradas en las fotos, que nos servirán para hacer de tope de altura para el eje delantero, las cuales o bien antes de pegarlas, o bien cuando ya estén pegadas y secas, que es como nosotros lo hacemos, debemos roscarlas a 2mm. con la ayuda de un macho de 2mm., de no disponer de el, se recomiendo comprarlo, y si aun así no lo hay, pues con un tornillo de metal cumpliremos el mismo propósito, aunque corremos el riesgo que “fracturar” la fibra.
Pasamos ahora a los soportes del motor, también hechos con la misma fibra de vidrio, tenemos por un lado la pieza donde alojaremos el cabezal, esta lleva un circulo central y los huecos para pegar perpendicularmente las piezas que atornillaran en los tornillos que introduciremos en sus huecos. Antes de pegar estas dos piezas es mejor poner los tornillos y montar el otro soporte, para luego este atornillarlo y pegarlo “in situ”. La otra pieza veréis que los orificios, están ligeramente ovalados lateralmente, esto nos sirve para poder variar las distancias entre el piñón y la corona y así poder cambiar este tipo de reglajes sin problema.
En este caso, el sistema es igual que el anterior descrito, pero, las dos piezas que pegaremos para alojar los tornillos tienen un posición, dejando la parte mas plana hacia dentro, donde irá la salida del motor, esto una vez pegado, podemos incorporar ya el motor, que nos servirá además para poder completar el otro soporte, viendo la posición más adecuada para pegar las piezas, fijaros bien, al hacer esto ya que el soporte del colector no lleva tornillo de fijación, por tanto debe quedar muy justo para que no se mueva, incluso sería recomendable pegar el motor, pero antes, verificad que el chasis so queda recto, ya que una mala inclinación del motor hará que el chasis quede doblado, siendo esto un problema. Nos encontramos con un pequeño problema cuando hemos colocado el motor y lo hemos intentado bajar, esto nos ha pasado unas etapas más adelante, pero os lo comento aquí para que toméis lustras decisiones, la regulación del motor es algo justa, quiero decir, que el recorrido de bajada está muy limitado, dejando el chasis a un máximo de 1mm. de altura lo que puede ser suficiente para algunos o escaso para otros, y esto claro está, dependiendo del neumático que pongamos, cuanto más alto sea, más complicaciones tendremos, para ello, lo podremos solucionar de varias maneras rápidas digamos, que sería limar las tuercas hasta que lo necesitemos, o con la ayuda de circlips o arandelas pegadas al tornillo de una menor anchura que las tuercas.
Tan solo nos queda montar el brazo de la guía, basculante lógicamente, pegaremos en el agujero el soporte de la guía que acompaña el kit, de aluminio de MSC, la cual pegaremos ligeramente “picada” hacia delante, y en los huecos traseros incorporamos los soportes que debemos pegar igualmente que los soportes del motor por ejemplo.
Un eje, dos casquillos y un muelle son el resto de componente del brazo, y es que su colocación es realmente sencilla, pasamos el eje por uno de los múltiples agujeros que tenemos en el larguero del chasis, colocamos ahora uno de los separadores de latón, pasamos el eje por un lateral del brazo, ponemos el muelle y exactamente lo mismo hasta el otro lado.
Debemos hacer unas correcciones antes de dar este paso , y es por que los separadores de latón vienen un poco más grandes que los huecos existentes, por tanto debemos limarlos ligeramente para que nos entre sin problema, y la otra modificación la tenemos que hacer en el muelle, este viene muy corto y debemos alargarlo lo necesario para que funcione correctamente dependiendo de la longitud que le queramos dar.
Ya tenemos nuestro chasis montado, solo nos queda montar el resto del material que el fabricante nos ha recomendado y hacer nuestra prueba dinámica.
MATERIAL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE: - 4 llantas pro magnesio 15 x 8mm. súper aligeradas (Slot.it). - 4 rodamientos a bolas 3/32 x 5mm blindados con pestaña (Franspeed). - 2 ejes calibrados huecos 3/32 x 55mm (Slot.it). - 1 corona 30 dientes para motor anglewinder (Slot.it). - Varios separadores de latón para eje 3/32 (Nsr). - 2 poleas transmisión 8mm. (Team Slot). - 1 correa transmisión negra (Ninco). - 2 neumáticos goma súper racing perfil súper bajo (Pks). - 2 neumáticos goma súper racing (Pks). - 1 motor TS-3 Diablo (Team Slot). - 2 tornillos para anclar el motor a su soporte (Plafit). - 1 piñón de nylon de 8 dientes (Sigma). - 1 guía completa con suspensión (Ninco). - Cable azul (Msc). - 1 carrocería Toyota Celica Pro (Ps).
EN LA PISTA:
Como siempre que probamos algo nuevo, nos encantan las sensaciones que te dan el probar y experimentar con el “juguete” nuevo en nuestro tramo de pruebas. Hemos montado la mayoría de los materiales que el fabricante recomienda, si bien, detalles como el cable han sido sustituidos por otros similares, con gomas PKS en la trasera, otras de perfil bajo delanteras, el motor TS-3 (de los buenos), y demás, pasamos a la acción, probando inicialmente sobre superficie Ninco y trafo DS comenzando por unos 15 voltios para ir viendo su respuesta.
Nos encontramos que la respuesta del motor es muy viva, pero en las rectas algo largas este no corre mucho, algo que se soluciona fácilmente con el cambio de motor o de relación entre el piñón y la corona, si bien, rodaremos más el conjunto hasta que se suelte algo más. Vemos que el coche funciona correctamente por toda la superficie, quizás nos sorprende la facilidad con la que se ha llegado a esta conclusión, lógicamente no llega a los cronos de los coches más rápidos que tenemos, pero ya sabéis que eso es lo normal, ya que los otros están muy ajustados todos ellos. No obstante, los cronos no descaminan mucho, por ello, seguiremos trabajando en las diferentes configuraciones que nos ofrece el chasis, para ver el resultado que le podemos sacar con el tiempo.
Solo nos queda agradecer a Ernesto Santamaría su colaboración para la realización de este artículo.
Septiembre 2006 |
