PKS WRC CARBONO 1/32

 Por Ángel Pol:

Como si de un puzzle se tratara, así es el montaje de este nuevo chasis fabricado por la factoría PKS.

Los aficionados a correr en las categorías de coches preparados y en especial al WRC, estamos de enhorabuena, ya que podemos disponer de un chasis carismático donde los haya.
Y es que no es para menos, la base de este chasis fue diseñada por Manel Arroyo, quien consiguió ganar el Campeonato de España del 2003 con dicho vehículo. Posteriormente a esto y gracias al acuerdo entre su diseñador y PKS, este lo comercializa, tal y como veréis en las fotos, en una plancha de carbono de 1,1mm. de espesor.
Este carbono esta fabricado con algunos componentes de alta calidad, para que os hagáis una idea, es el mismo que se emplea en algunas modalidades de escala 1:1 en alta competición. Para los menos acostumbrados a realizar montajes de coches preparados, lo primero que se os pasará por la cabeza es ¿por donde empiezo el puzzle?, para solventar algo esto, PKS suministra con el Kit un CD-ROM donde mediante un video explica paso a paso y con fotos su montaje, si bien puede parecer escaso para los menos iniciados o menos acostumbrados al montaje de este tipo de coches.

Ni una más, ni una menos, 28 piezas componen el montaje de este Kit, las cuales se presentan totalmente cortadas en la placa de carbono por medio de fresadora de control numérico lo que nos da una precisión prácticamente exacta, si bien, el corte tiene una pequeña tolerancia en dicho corte. Esta variación esta desarrollada para quedar en negativo, esto quiere decir que, por ejemplo, un agujero de 1mm. tendrá 0,95mm. para que nosotros la terminemos de ajustar pasándole una broca, lija o lima según proceda en cada caso y no tengamos problemas de holguras. Como os podéis imaginar las “fresas” con las que se corta, son redondas, por lo que todos los ángulos rectos que tenemos en las zonas interiores están ligeramente redondeadas, cosa que subsanaremos solo en las piezas donde debamos realizar una unión con la ayuda de una lima fina para su perfecto encaje.

Todas estas piezas están unidas a la placa de carbono por varios “nervios” que iremos cortando con la ayuda de un cutter, con mucho cuidado para no dañar la pieza, y siempre cortando hacia la parte exterior, quitando las rebabas sobrantes con la lima. Recordar que cuanto más fina sea la lima mejor será el acabado, pero más tiempo os llevará, así que tomároslo con calma.
Como todas las piezas de este chasis son en fibra de carbono, necesitaremos pegarlas entre si, así pues, utilizaremos para su unión pegamento de cianocrilato, aunque debemos tener dos cosas claras antes de empezar: antes de nada, montaremos completamente el chasis para saber como va cada pieza situada sin pegar nada, para dejarlo bien montado a la primera, sin tener que remendarlo, esto es muy importante. Cuando tengamos todo esto claro, desmontaremos el chasis por completo de nuevo y lijaremos todas las piezas que necesiten unirse, por ambos lados, ya que el brillo del carbono, es resina pulida, y no quedarían bien unidas las piezas sin su lijado.

Además de la placa de carbono, en una bolsa de plástico, PKS nos suministra: una rotula central completa, dos semiejes traseros rectos y dos torcidos (con convergencia), ambos de 2mm. un eje para el basculante de la guía (tanto el interior como el exterior), un casquillo para soportar la guía, dos espárragos allen de 2mm. para la regulación del motor, un eje hueco de 2,5mm., otro eje hueco también de 2mm. y un eje de carbono de 2mm.

Inicialmente no es necesario, pero, os recomendamos que tengáis más o menos claro como vais a emplear el coche, si lo vais a emplear para correr en asfalto o por el contrario en superficies deslizantes o sucias, ya que los reglajes para ambos son diferentes, y al llevar las piezas pegadas, este chasis, no nos permite muchas regulaciones depuse de estar montado. Claro está que esto es ya hablando de alta competición, lo cual no quiere decir que el coche no funcione en ambas, simplemente trabajará mejor para lo que lo preparemos.

Bien, tras este breve inciso, procederemos a lo que nos atañe en este artículo, el montaje de este chasis.

Vamos a empezar cortando el eje de carbono en cuatro partes iguales, el cual emplearemos para el centrado de las piezas del chasis, para que la base nos quede perfectamente derecho. Posteriormente usaremos estos trozos de carbono para hacer de soportes de sujeción para la carrocería.
Cortaremos todas las piezas tal y como antes os comentamos para dejarlas preparadas para su ensamblaje.
Para unir las piezas inicialmente, sin pegarlas, podemos ayudarnos de pequeños trozos de celo o “fixo”, simplemente para presentar el chasis sin que se nos desmonte por no pegarlo.

 MONTAJE PASO A PASO:

 PASO 1:

Cogemos los dos laterales más largos, que serán, digamos la base de este chasis, que a diferencia con los chasis vistos hasta el momento, su fisonomía cambia ya que en lugar de llevar una base en la parte más baja, su estructura se basa en dos viguetas laterales puestas en sentido vertical, los cuales uniremos por medio de los trozos de eje carbono que previamente hemos cortado. Con esta operación nos aseguramos que las dos “vigas” del chasis nos queden perfectamente alineadas, garantizando el montaje posterior del chasis. Tal y como antes os hemos comentado, debemos repasar los agujeros para que este eje nos entre en los orificios, así como en el resto de las piezas. Los agujeros que usemos para esta primera operación es indiferente ya que solo es para el alineado, pero tened cuidado cuando lo vayas a pegar posteriormente ya que en algún agujero puede tropezar con otras de las piezas que pondremos.

 PASO 2:

Colocaremos progresivamente desde la parte delantera hasta la trasera, los soportes que mostramos en las fotos que irán en posición vertical perpendiculares a las viguetas que antes hemos colocado.
Estos soportes nos servirán para marcar el ancho del chasis, además de reforzarlo.
Las dos últimas piezas que vemos (foto 4) son para el soporte delantero del motor, para que este no oscile lateralmente, las cuales tendremos que pegar previamente entre si, ya que son 4 piezas, dos parejas iguales entre si, así le daremos el ancho necesario sin necesidad de suplementos, lijaremos a esta los bordes que nos queden desiguales, como observación es interesante que quede lo más derecho posible en la zona por donde irá colocado el motor.

 PASO 3:

 Vamos a poner ahora los soportes inferiores, que nos servirán para hacer la regulación en altura del motor y evitar su oscilación lateral. En estas dos piezas, tanto la delantera con la trasera debemos pasar un macho de 2mm. para poder roscar los espárragos suministrados en el Kit.
El soporte delantero es el más sencillo de colocar, ya que tras haber colocado los  soportes anteriores, nos queda el alojamiento justo para ellos, tal cual puzzle se tratara, aunque para que nos entre el motor perfectamente deberemos limar dichos soportes adecuándolos a la caja del motor que pongamos, esto último debemos hacerlo poco a poco ya que si nos pasamos dejaremos el motor con mucha holgura y tendremos que repetir el proceso pero fabricando nuestras propias piezas ya que no se suministran piezas sueltas de este chasis.
Ya que esta pieza está situada en la parte inferior del chasis y no tiene un punto claro de sujeción, podemos aguantarla con la ayuda de celo para que no se caiga mientras no lo peguemos.
En cuanto a la pieza trasera, consta de tres piezas, una que hará de base, que es muy similar a la delantera, y dos piezas más, simétricas, las cuales encajaremos en los dos cortes que tiene la base, tal y como se puede apreciar en las fotos.
Para limitar la altura del motor en la parte trasera nos trae el Kit una pieza de carbono que tendríamos que pegar lo que nos puede causar problemas en algún rallye en caso de rotura del motor, ya que para sacarlo nos las veríamos y desearíamos, así que hemos optado por una manera más práctica, cogemos un trozo de cable de PKS, por ejemplo, de unos 2 cm. o así, y le quitamos el cable para dejar solo la funda del mismo, ésta la pegaremos al carbono, como se aprecia en las fotos, y tan solo con insertarle una aguja por ejemplo limitaremos el recorrido del motor pudiendo sacarlo en cualquier momento sin problema alguno.
Tanto al agujero del soporte delantero como el del trasero debemos pasarles el macho de 2mm., pero antes realizaremos una perforación con una broca de 1,5mm. para no dañar el macho. Para realizar esta operación en el carbono es preferible usar unas buenas herramientas ya que se desgastan con mucha facilidad.

 PASO 4:

Vamos a montar ahora los semiejes traseros.

En el Kit nos vienen dos juegos de semiejes, unos rectos, los cuales emplearemos si montamos el coche para correr en asfalto, y otros dos vienen doblados, lo que nos dará una convergencia de 3 grados para usar en superficies sucias, ya que así agarrará más el coche, esto no quiere decir que el coche no vaya a funcionar bien en limpio pero lógicamente tenderá más al vuelco.
Tenemos constancia del buen funcionamiento de este chasis en superficies sucias, así que vamos a montarlo con convergencias ya que con ellas puestas, en asfalto podrá ir bien, pero si las montamos rectas, en sucio seguramente no funcione como deba, así nos quedará principalmente montado para correr en sucio pero sin descartar su funcionamiento sobre el asfalto limpio.
Dos piezas de carbono, rectangulares y pequeñas, harán de suplemento al chasis para que el eje quede perfectamente fijado, dándole así más superficie a pegar.
Esta fase requiere mucha paciencia y es que la tarea de pegar los semiejes al chasis, paralelos al suelo, se hace algo delicado. Os vamos a hacer una sugerencia para que esto os resulte un tanto más fácil. Buscar algún objeto plano que tenga la misma altura  que el eje a la salida del chasis, por ejemplo un trozo de metacrilato o algo similar, y apoyando el eje sobre esta superficie nos quedará perfecto, para esta operación podéis usar algún pegamento de dos componentes para que os deje mover el semieje más fácilmente, luego reforzar por fuera con ciano. Cuando lo tengamos pegado, siempre al final, recortaremos los trozos que nos sobran en la parte interior para que el motor no toque con ellos.
Una vez tengamos pegados los semiejes, usaremos los casquillos de eje hueco que trae el Kit para hacer de separadores de las llantas al chasis, de esta manera le daremos mas o menos ancho a la vía trasera.

 PASO 5:

 Pasamos al montaje del sub-chasis. Seis piezas de carbono lo componen, dos largos laterales a los cuales debemos pegar, al igual que la operación realizada en el soporte delantero del motor, dos piezas idénticas en su parte delantera. Estas son algo más cortas, tan solo nos llegaran hasta donde debemos ubicar los soportes de los rodamientos del eje cardan. Con este paso ganaremos además de algo de robustez en el conjunto y el ancho suficiente para alojar posteriormente los rodamientos en estos orificios quedando más seguros. Perpendicularmente a estos laterales pegaremos las otras dos piezas restantes, siempre revisando que nos queden perfectamente alineadas para luego pegarlas.

La rótula viene larga y desmontada en dos piezas, además de la tuerca de sujeción. Para unirlas debemos insertar a presión la bola negra sobre la base de plástico.
Mediremos el ancho que nos queda interiormente en el sub-chasis y recortaremos la rótula a medida. Para que nos quede bien derechita dividimos la distancia total entre dos y con la ayuda de un calibre marcaremos desde el centro hacia cada uno de los dos lados, el centro de la rotula es muy fácil de averiguar ya que es donde esta su unión y ésta se nota.
Cuando tengamos esto hecho, usaremos dos pequeños trozos del eje de carbono que nos haya sobrado del primer paso y pegaremos el sub-chasis con la rótula por medio de estos trozos.
En la parte inferior del mismo, debemos rebajar el carbono como se aprecia en las fotos para que los cables no queden presos por el sub-chasis.

 PASO 6:

Llegamos ahora a un punto, que a priori no nos gusta mucho, se trata de fijar el puente delantero, lo que nos dará la medida total entre los ejes delantero y trasero.
De esta manera, no podemos probar diversas variaciones para comprobar realmente donde esta su limite, teniéndonos que adaptar a la medida, que al azar creamos conveniente. Con esta premisa y con la experiencia de otros de los chasis de esta categoría optamos por darle una medida total de 80mm.
Esta pieza, en su parte delantera dispone de 4 agujeros, tres alineados y uno más avanzado. Este último nos servirá para regular el tope de la altura de la guía, como debe llevar un tornillo, este lo pondremos de nylon, y previamente pasaremos el macho roscado.
De los tres restantes, el del medio es el lugar por donde introduciremos el eje de la rótula apretándolo por arriba con la ayuda de su tuerca, y los otros dos agujeros, tras roscarlos también, nos servirán para regular el juego que le queramos dar al eje delantero. Esta última operación podremos realizarla de varias maneras, tal y como os explicaremos más adelante.

 PASO 7:

Realizaremos ahora el montaje del brazo de la guía basculante. Esta consta de una pieza que hace de base, sobre la que pegaremos dos piezas del Kit que nos servirán de refuerzo para el casquillo donde alojaremos la guía. Este casquillo es de latón y para mayor seguridad debemos pegarlo junto al resto de las piezas, y como estas mismas debemos lijarlo previamente para pegarlo.
La unión con el chasis se basa en dos tubos, uno inferior al otro en diámetro, lo que hará que uno gire dentro del otro al introducirlo.
El eje más grueso debemos pegarlo al brazo y para que su unión nos garantice una cierta firmeza y seguridad, rodearemos con “velo” de fibra de vidrio, que es la empleada para la fabricación de las carrocerías, muy fina, pegándolo con cianocrilato por ambos lados del basculante. Una vez seco, cortaremos el trozo de tubo donde alojaremos el muelle.

Cuando tengamos decidida la medida que le daremos a la guía (entre eje trasero y centro de guía), pegamos los dos trozos de tubo que nos vienen más pequeños, en los orificios que tiene el chasis. El chasis trae varias longitudes posibles dependiendo del lugar donde lo situemos, nosotros optamos por insertarlo en la medida central, que nos da un total de 106mm.  También en este caso echamos en falta algún trozo mas de este tubo para poder probar en varias medidas sin necesitad de tener todo pegado.
Tenemos también dos opciones para poner el brazo, bien que la corona incida por el lado derecho o bien por el izquierdo, fijaros en esta operación antes de pegar el soporte delantero para la guía.

 Dos piezas alargadas nos quedan en el Kit, tan solo las diferencia el número de agujeros que tienen, cogeremos ahora el que trae ten solo un taladro y lo pondremos en la parte trasera del brazo, aproximadamente unos 3mm. por detrás. Esta pieza no trae encajes en el chasis como las demás, suponemos que es porque la medida de la guía es al realizar por el usuario final. El agujero de la pieza debe llevar un tornillo de nylon insertándolo por la parte superior, para poder regular la tensión del brazo basculante, por lo tanto, también esta pieza debéis roscarla.

Antes os comentamos que la regulación del movimiento del sub-chasis lo podíamos hacer de varias formas, pues bien, una de ellas la explicamos en uno de los pasos anteriores, que es mediante dos tornillos en la parte delantera de la pieza que sujeta el sub-chasis, ejerciendo su función sobre la rotula del mismo.

Otras dos opciones más nos quedan para hacer esta regulación, usaremos para ambas la pieza de carbono alargada, igual a la de la regulación del basculante pero esta con tres orificios. Esta pieza podremos ponerla por la parte superior del chasis o bien por la parte inferior. Usando los dos agujeros laterales de la pieza, también roscándolos, y mediante dos tornillos de nylon lo podremos regular.
Personalmente, la opción a emplear es la primera de ellas, ya que es el punto donde menos se va a mover el sub-chasis por lo que la regulación será bastante más precisa, aunque también vamos a pegar la otra pieza por la parte superior trasera para limitar su recorrido hacia arriba.
Si optamos por cualquiera de las otras dos, debemos pegar la pieza mencionada en el chasis, a la altura que creamos conveniente ya que tampoco trae los huecos hechos para su inserción como las otras.

 Una vez sepamos a la perfección como irá nuestro chasis, procederemos a pegarlo todo y posteriormente lo reforzaremos, para lo cual emplearemos pegamento ciano en “gel”, o bien mezclando ciano con bicarbonato para darle consistencia a nuestro “esqueleto”.

 PARTE MECÁNICA:

Ya tenemos la base de nuestro chasis montado, ahora, tan solo nos queda montar las piezas móviles, su mecánica.

Este material no viene suministrado en el Kit, por lo tanto podremos emplear el que creamos más conveniente en cada caso.

Empezando por la parte trasera, necesitaremos 4 rodamientos de 2x5 de PKS para insertar en los alojamientos de las llantas traseras, dos en cada una. En los semiejes traseros debemos poner un casquillo de la medida que nosotros consideremos oportuna para darle en ancho al eje trasero, 60mm. es nuestra medida escogida. Insertaremos unas poleas de team slot de 10mm. de diámetro.

Para fijar las llantas al semieje, insertaremos otro casquillo por el lado exterior de la llanta, y lo pegaremos al mismo, esta operación la realizaremos con sumo cuidado, ya que si nos entra pegamento en los rodamientos, quedarán inservibles, usaremos una gota de ciano que echaremos con la ayuda de una aguja fina e iremos poco a poco hasta que nos quede fijo.
Las llantas que vamos a emplear, tanto en la parte trasera como en la delantera son también de PKS, usando las de detrás sin polea, pero las delanteras con ella incorporada. Una vez tengamos las llantas traseras colocadas en sus respectivos sitios y con la anchura de la vía elegida pegaremos los casquillos por fuera para que no se salgan de sus alojamientos.

Colocamos el motor en su sitio, y verificamos que su basculación sea correcta, que no se trabe con nada, pero que tampoco tenga holguras, así centraremos el sub-chasis perfectamente.

El sub-chasis ya lo tenemos montado y ahora le insertaremos el resto de los materiales: usaremos dos rodamientos de MSC de 3/32”x5 con pestaña para alojarlos en el eje delantero, dicho eje será de carbono de la misma marca empleando una corona de slot.it de 27 dientes con el cuerpo de aluminio, para ajustar bien el peso.

Luego pondremos, también de MSC, los rodamientos que emplearemos para el eje cardán, de 2x5 con pestaña para que no escape de su alojamiento y las pegaremos como anteriormente hemos mencionado.

Para que todo este conjunto ruede en perfecta armonía, insertamos un eje cardan de carbono de 2mm. con un piñón slot.it de 9 dientes de latón y procedemos de la siguiente manera: miraremos primero que todo este material lo tenemos bien centrado e iremos haciendo rodar el conjunto hasta que veamos que nos va suave, en ese momento, pegaremos levemente los rodamiento al chasis con ciano, y con mucha paciencia. En este chasis nosotros hemos optado por hacer incidir la corona por el lado izquierdo.

Como cardan, emplearemos el de team slot, convenientemente rebajado queda con un peso muy adecuado y hace su función perfectamente, engranando con un piñón de nylon de 10 dientes de Sigma que debemos poner en el eje del motor.

Ya tenemos nuestro coche montado, y tan solo nos falta llevar la corriente desde la guía hasta el motor, para lo que emplearemos unos cables, lo más delgados posible y los iremos pegando por el chasis para que no nos molesten y a lo largo del brazo de la guía también. Podemos descubrir el cable entero en la punta del brazo para darle un sistema de “auto centrado” a la guía.

Con el coche completamente montado tenemos la curiosidad de pesarlo a ver cuanto se gana con respecto a los habituales wrc, 48 gramos nos pesa, muy bien, un peso muy contenido para un wrc, seguro que será ágil.

 EN LA PISTA:

 Lógicamente y como es habitual con cualquier vehículo que vayamos a usar debemos engrasarlo perfectamente y más todavía cuando es la primera vez que va a rodar por una pista de slot y es montado de la nada.

Insertamos todos los tornillos que vamos a usar, regulación de la altura de guía, del motor, del subchasis y verificamos que todo este correcto.

A priori, nos encontramos con varios problemas que preveíamos durante el montaje, a los que no hicimos alusión por que hasta estar montado no sabíamos a ciencia cierta como quedaría.
El primer problema encontrado esta en la pieza que va situada justo delante del motor, ésta nos roza con el piñón del motor ligeramente así que la rebajaremos hasta que no toque con nada.

Tal vez el problema más grave a nuestro entender esté en el brazo basculante, la corona de slot.it que hemos puesto roza en el brazo en dos lugares, por debajo y por detrás. Si recortamos el trozo que toca por debajo, debilitaremos demasiado el brazo, así que haremos otra cosa, por un lado rebajaremos un poco el brazo, y además pasaremos una lima al aro exterior de la corona, que es donde nos toca, PKS en su CD nos muestra una corona de Ninco o Scx recortada por completo en esa zona, lo que solventa el problema, esto lo podremos hacer con la slot.it también pero en lugar de quedar atornillada al eje, debemos pegarla lo que conlleva a tener dificultades para cambiarla. En este caso, una guía con más hueco central suele ser menos problemática.

Bien, visto que en principio no tenemos mayores inconvenientes, engrasaremos todos los rodamientos por ambos lados con una pequeña gota de aceite, al igual que los dos casquillos del eje motor, y con la ayuda de grasa de silicona o también aceite “embadurnamos” la corona y piñón, al gusto de cada uno.

Una vez hecho esto lo vamos a poner a rodar durante unos 10 minutos en una bancada fija, ¡si, ya lo se!, ¡queremos probarlo!, pero tened paciencia ya que así se asentarán todas las piezas mucho mejor y adelantaremos mucho aunque no lo parezca inicialmente, además verificamos que no haya roces extraños o que alguna pieza este torcida o mal pegada.

Una vez rodado y comprobado, lo ponemos en la pista, esta pista de pruebas es el tramo habitual de entrenamiento, con una variedad de pistas bastante buena, todo en material scx y con una fuente DS 2/12 para alimentarlo.

Para dar las primeras vueltas sobre este tramo de asfalto ponemos la fuente a 18 voltios a ver como se comporta, usando como es habitual en estos preparados un mando de 45 Ohm. sin necesidad de freno al principio. Evidentemente todo esto, dependiendo de vuestros gustos y/o manías, así como el motor empleado debéis regularlo al gusto de cada uno.
La primera vuelta nos impresiona, es el primer coche que tras montarlo, sin haberlo puesto a punto y sin el estudio de sus posibles reglajes se acerca a los tiempos del mejor wrc.

No contentos con esto, paramos el coche y verificamos que todo este correcto, al no llevar el eje delantero pegado a los rodamientos, la corona nos roza ligeramente en el lateral de la pieza que sujeta la rótula, así que desmontamos esta pieza, y pasamos la lija por el suavemente ya que no es algo excesivo, aprovechando la lija le matamos los cantos y rebabas de la corona por ese mismo lado.

Los neumáticos que estamos empleando son pink car de perfil bajo en las ruedas delanteras y PKS Súper Racing detrás, estas ligeramente desgastadas.

Volvemos a regular todo el coche y lo llevamos al tramo de nuevo, esta vez lo vamos a estudiar mejor, vamos a subir un voltio, a 19 a ver como responde ya que a 18 se queda algo escaso. Impresionante, el motor puesto es bastante bueno, nos da -10,5 gramos en la U.M.S, tiene una buena patada, pero tal vez sea algo pobre en punta, lo que obliga a dar voltios a medida que el coche se suelta. Es impresionante como pasa por las interiores, donde más se suelen atragantar al llevar la guía tan larga, y los cronos siguen bajando, con una vuelta rápida de 7,12 seg. estando el scratch del tramo en 7,00 seg. lo que nos dice que el coche no llega a ser ni 1 segundo más lento en cada tramo, por lo que nos quedamos muy satisfechos ya que el mejor crono lo tiene un coche que ha tenido muchas horas de trabajo y dedicación para hacer esos cronos.

Visto el resultado en asfalto, mucho mejor de lo esperado inicialmente, vamos a poner el coche sobre pistas manchadas que se supone que es donde mejor funciona.

Echaremos 1 kilo de gofio sobre las pistas scx para ver sus resultados, montando a su vez neumáticos de tacos, PKS en ambos ejes, tacos profundo detrás y perfil bajo delante, las primeras impresiones, tal y como preveíamos son muy buenas, el coche se tiene mucho en pista, quizás sea más fácil de llevar que los demás wrc, y los cronos llegan muy rápidamente.

Bueno amigos, sinceramente, a medida que iba montando el coche me daba mejores vibraciones, cosa que inicialmente no pueda parecer ya que su diseño es algo más aparatoso de lo que realmente es.

Personalmente me ha gustado mucho tanto el diseño como su comportamiento inicial, aunque algunos detalles no me acaben de convencer, principalmente el tema del brazo basculante que hemos comentado a lo largo del artículo y algunas posibilidades como por ejemplo la posible compra de algunas de las piezas que puedan ser susceptibles de rotura, ya que el precio del chasis no es barato y por la perdida o rotura de una pieza tengas que comprarte otro chasis o fabricarte la pieza tu mismo.

Tan solo haceros una breve reseña, si os decidís a montar este PKS, realmente merece la pena hacer su montaje bien, paso a paso, y con calma, es la manera que funcione, así que, si tenéis prisa por montarlo tomaros una tila, ya que son bastantes horas para tener el chasis andando por las pistas.

Un buen diseño de Manel Arroyo y una buena fabricación por parte de PKS hacen que este buen chasis esté al alcance de todos los aficionados al slot, enhorabuena.

Coincidiendo con la 4ª prueba del Cto. de Rallye-Slot de la Escudería Vilaboa de A Coruña, el piloto oficial de la marca, que será el dueño y piloto del coche que hoy os mostramos, Toni Da Costa, ha ganado con esta montura la cual está sin afinar totalmente, así que la decisión final la tenéis vosotros.

Marzo 2004.