CHASIS PKS WRC

“Otro nuevo puzzle”

Por Ángel Pol:

Tenemos en nuestras manos otro de los ya tantos wrc que nos abundan tanto en las tiendas, como en los parques cerrados.

Los fabricantes, quizás posibilitados gracias a la sencillez y facilidad con la que hacer andar bien los actuales wrc, “se lían la manta al cuello”, y se embarcan en estas fabricaciones.

PKS no iba a ser la excepción, y como suele ser habitual en la marca, los acabados, al menos los iniciales no nos van a dejar indiferentes.

El chasis que hoy os presentamos, está cortadazo igual que los anteriores chasis de la marca, con la ayuda de una fresadora de corte por control numérico (C.N.C), lo que garantiza un corte limpio de cara a la unión entre si. No obstante PKS, ofrece el chasis actualmente bien sea montado o bien sin montar.

En caso de querer adquirir el chasis montado, el propio diseñador del chasis, Josep Pérez es el encargado también de realizar su montaje, conociéndose al dedillo donde colocar cada gota de cianocrilato.

Bien, la versión que nosotros tenemos es la que viene desmontada, para poder mostraros a todos como realizar su montaje en caso que si optáis por este chasis tengáis las cosas lo más claro posible cuando empecéis a ensamblar vuestros kits.

Nuestro chasis concretamente, viene totalmente recortado, con todas sus piezas metidas en una pequeña bolsa, no sabemos si será su presentación final hacia el cliente, o por el contrario vendrá con todas sus piezas unidas entre si en la placa completa, lista para ser recortados.

Tal y como antes os he comentado, este tipo de chasis no reviste una mayor complicación de cara a su montaje, nada tiene que ver los montajes que se desarrollaban con los prácticamente extintos WRC lineales, que hasta hace menos de 2 temporadas eran los “reyes de la pista”.

Partiremos de la base, a la cual pegaremos las dos piezas laterales sobre las cuales se sustentarán tanto los soportes de la carrocería, los soportes del eje central, e incluso toda la parte delantera como veremos a continuación.

Como siempre para dejar esto bien derecho, primero cogeremos una placa que sepamos que esta totalmente derecha para hacer de base, para poder poner perpendiculares dichos soportes. Las piezas vienen bastante justas, por tanto, primero las introducimos, y por cada extremo ponemos una gota de ciano para aproximar simplemente. Nos será útil para dejar todo bien centrado, poner los dos largueros de fibra de carbono de 2mm. de diámetro que nos vienen con el kit, de esta manera nos aseguramos un poquito más de dejar todo correctamente centrado.

En la parte trasera tenemos otros dos soportes más para pegar, estos son los que aguantarán del eje trasero, y estos si debemos dejarlos bien derechos para que el coche ruede lo mejor posible sin tener fricciones por estar alguna de las piezas torcidas. Si os fijáis, en la parte inferior de estas dos piezas idénticas,  tenemos un agujero de 2mm., por el cual introduciremos un eje de carbono de 2mm. como el que hemos usado para los soportes de las carrocerías, bien podemos usar estos o conseguirlo en tiendas especializadas, como varilla de cometa.

Una vez colocadas, introduciéndolas completamente, pegaremos levemente también estas piezas para centrarlas correctamente ya que si solo es un punto aunque no nos quedase bien centrado podríamos moverlo sin mayor dificultad. Los alojamientos que trae para el soporte del eje están con un diámetro inferior a 5mm. por tanto ubicaremos aquí los rodamientos de Franspeed que son de 4,75mm., aun así, tendremos que pasar una lima o lija fina para que nos entren perfectamente. Cuando tengamos esto colocado, insertamos el eje y comprobamos que ha quedado todo bien derechito, en ese momento completaremos el pegado de las piezas con más cianocrilato, al cual le podemos mezclar algo de bicarbonato para que quede reforzado.

Pasamos ya a la parte delantera, donde vemos la novedad de este chasis, nos incorpora un sistema de “balancín” el cual hará dos funciones, por un lado, como su nombre indica, regulará el balanceo del eje delantero, y por otro llevará las dos ruedas delanteras completamente independientes, haciendo este así un “efecto diferencial” en el eje delantero.

¿Cómo pegar todas estas piezas?, pues bueno, lo mejor será seguir unas pautas, que aunque no son complicadas, es bueno seguirlas. Tenemos las dos torretas laterales puestas, estas vienen en los laterales que primero hemos puesto en el chasis, pues debemos pegar las dos piezas que vienen en el kit que son rectangulares, con un saliente de uno de los dos lados solamente, tal y como indico en las fotos, como siempre, con ciano, unas gotas para presentarlo y cuando todo este conforme cargamos al pegamento. Antes de pegar la pieza superior, es recomendable colocar el balancín, el cual, seguramente os venga ya pre-montado sobre las piezas que acabáis de pegar, pero creo que para colocarlo en el sitio es mejor desmontarlo. Además, sustituiremos la tornillería de metal que trae por una de nylon para aliviar algo de peso en esa zona.

Vemos que el balancín, no es otra cosa que un tubo hueco, con el interior de 2mm. para poder pegar en el bien el eje de latón roscado que trae el kit, o bien pegar dos trozos de varilla de carbono de 2mm, además de esto, y como refuerzo exterior, este eje hueco viene introducido en una pieza cuadrada de latón, la cual tiene realizado un agujero justamente en el centro para poder insertar el tornillo que antes os he comentado.

Las llantas delanteras que pondremos son las que antiguamente usábamos en las ruedas traseras de los wrc lineales, pudiendo incorporar en ellas dos rodamientos de 2x5mm. los cuales harán la función de semieje independiente para cada rueda, para que estas no se salgan podemos ponerle un pequeño tubillón en el extremo del eje, o bien ponerle una pequeña gota de ciano aplicada con mucho cuidado para no dañar el rodamiento.

Debajo de toda esta “torreta” que sujetará el eje delantero, tenemos el brazo de guía basculante, este tiene un diseño algo diferente también a lo habitual, y es que una pieza que anchea desde el alojamiento de la guía hasta su eje de giro,  con dos cortes longitudinales dejando así tres listones de carbono completando el brazo. A su vez, para insertar el tubo de alojamiento de la guía el kit nos acompaña una pequeña pieza de carbono para reforzar esta unión.

Personalmente no nos gusta la unión del brazo con el eje de giro en su parte superior, y como veréis en las fotos, he optado por poner este tubo en línea con el brazo para que así la guía quede ligeramente más picada.

Bien, como veréis, hoy en día la morfología de los chasis transversales es bastante sencilla y no requiere ser ningún experto para montarlo bien, otra cosa será luego su afinamiento, donde cada persona deberá encontrar sus propios reglajes para que el coche funcione a la perfección.

Vamos a montar el motor en su sitio ahora, también es algo sencillo, primero ponemos la pieza de carbono que va atornillada por el lado del piñón del motor, meteremos también los tornillos que anclan este soporte al chasis, siendo en este caso puestos de nylon para restar peso en la zona trasera, roscamos las piezas de carbono en su sitio y ponemos aproximado el motor con el eje trasero ya presentado en su sitio, asi podremos ajustar su pegado para que nos quede margen a la hora de cambiar tanto las coronas como los piñones. Una vez presentado, lo pegaremos ligeramente con ciano, lo sacamos de su sitio y lo terminamos de pegar con mayor consistencia, tened cuidad de que no os entre ciano en los agujeros roscados, si acaso os entrase pues tampoco pasa nada, simplemente le pasáis  un macho roscado o bien un tornillo para rehacer la rosca y listo.

Bueno, como veréis ya tenemos prácticamente terminado nuestro montaje, algo muy sencillo como habréis comprobado, tan solo nos queda montarle el eje central y las llantas traseras, estas últimas de 16mm. de magnesio son la que hemos elegido, y para terminar pondremos las poleas del eje central. PKS tiene en sus productos unas poleas dobles y simples para incorporar en este chasis, pero en el momento de hacer esta prueba los tenían agotados, por tanto hemos puesto unas poleas hechas en dos piezas, la verdad es que estas quedan muy bien, pero os aseguro que dan mucho trabajo. Cogemos 3 poleas plásticas de team slot, y 3 prisiones de MB para eje 3/32”, los rebajamos por los laterales al máximo para ahorrar el mayor peso posible y que podamos ponerlas a nuestro antojo, así nos quedan 3 poleas que podremos poner o quitar en cualquier momento gracias a los tornillos de los prisioneros.

De pruebas:

Engrasaremos el conjunto piñón-corona, unas gotas de aceite a motor y rodamientos, y nos vamos a la pista a probarlo, el tramo base de pruebas es en este caso de Ninco con fuente Kelvin Light, este tiene prácticamente todo tipo de pistas puestas en el tramo. Partimos de la base de 12 voltios, ya que esta fuente da como sabéis mucha corriente, el coche parece que se amarra mucho pero al mismo tiempo no corre, paramos y subimos a 14 voltios, mucho mejor, el coche va muy bien, en las primeras vueltas está rodando a muy poco de los chasis que actualmente tienen aquí los mejores cronos, lógicamente este debe rodarse más, pero las sensaciones iniciales han sido muy buenas.

PKS ha desarrollado un chasis que a buen seguro llegará alto, desde luego la variedad de chasis que actualmente tenemos en el mercado es muy abundante con todos ellos con resultados similares, simplemente es cuestión de la dedicación y las sensaciones que unos nos den por encima de los otros.

Junio 2006