MONTAJE DEL CHASIS A/SK GAMMA DE MIQUEL GUBIANAS.

Por Is Torrado

Acabamos de adquirir un nuevo chasis para el grupo A/SK diseñado por Miquel Gubianas y nos disponemos a su montaje y análisis.

Comenzamos el montaje:

El chasis viene presentado en un blister con todas las piezas necesarias (bancada, tornillos, muelle, espuma, etc.) para recortar, el material es de fibra de 1mm. de grosor y la impresión personal del conjunto es bastante buena.

Procedemos a separar todas las piezas, no tendréis mayor problema siguiendo el dibujo de las instrucciones. Con la ayuda de una Dremel  y un disco de corte fino, iremos cortando con precaución las distintas piezas que lo componen, teniendo especial cuidado en aquellas como las laterales, a las que hay que dejarle las patas para encajar en el plano del chasis, y otras como la pieza del soporte de las espumas etc.

Una vez separadas las repasamos con un papel de lija, rematando bien todos los cantos, es un trabajo laborioso pero vale la pena dejarlo fino y curioso.

A continuación procedemos a pegar las piezas con ciano, nosotros comenzamos colocando los laterales, primero las presentamos en su sitio y nos aseguramos que nos entren perfectamente, debido a su grosor original fuerzan un poco el plano del chasis, así que la rebajamos  con la lima y ya entran perfectas. Las pegamos y con la ayuda de una escuadra pequeña (también podríamos colocarlas a ojo) las dejamos bien derechas para tener la seguridad de que los cojinetes delanteros y traseros nos queden perfectamente enfrentados, logrando así una mínima fricción al rodar por la pista. Reforzamos los laterales por la parte interior con ciano y dejamos secar bien.

Lo siguiente que haremos es pegar los soportes del motor (bancada). En el caso del delantero no tendremos dificultad ya que éste trae un agujero en medio que coincide perfectamente con el del chasis, con ayuda de un centrador o punzón y guiándonos con la línea del chasis la dejaremos en el sitio sin problema. En el caso del trasero no va a ser tan sencillo ya que según las instrucciones tenemos que hacerla coincidir con la muesca hecha para la corona pero si hiciéramos eso, nos quedaría la bancada torcida, por lo menos en esta unidad concreta, aunque nos imaginamos que pasará con todas por el corte de la máquina. Lo que hemos hecho es colocar dos tornillos en la parte trasera de la bancada pero al revés de cómo van, o sea, por la parte de arriba, y cuando sobresalen un poco por debajo, los hacemos coincidir con esta pieza trasera (soporte del motor). Cuando esté todo correcto  pegamos con una gota de ciano, sacamos la bancada, reforzamos todo y quedará perfectamente centrada.

También observamos que la fibra utilizada es de sólo 1mm. de espesor y la cabeza de los tornillos que sujetan la bancada es de 1´5mm. , con lo que sobresaldrán por la parte de abajo del chasis. Lo hemos solucionado utilizando tornillos de nylon con cabeza cónica que quedan perfectamente “a ras” con el chasis. Incluso  podría hacerse una pieza de 1´5mm. de espesor y trabajar con la dremel 0´5mm. con ayuda de una broca de 4mm. o quizás podríamos pegar unas arandelas de nylon por encima de estas piezas y trabajar con la dremel . Aunque la primera opción  nos parece la más adecuada.

Hecho esto, limamos e igualamos una hendidura que trae el chasis para la corona, dejándolo  bastante aproximado al tornillo para que no roce. Pegamos la pieza que regula la basculación del motor con la ayuda del centrador, no tiene mayor problema pero hay que rebajarla bien, casi hasta el tornillo que lleva porque podría rozar con la guía.  Ponemos el tornillo cortándolo lo más posible para que no estorbe.

Pegamos también los soportes de las espumas, entran muy bien en su sitio aunque hay que tener cuidado de que no queden embutidos de todo ya que luego la espuma nos quedaría demasiado hacia la esquina de la rueda, de todos modos, hemos realizado otro sistema de espumas ya que éste no nos gusta demasiado. Rematamos con lija el sobrante y listo.

A continuación cogemos los dos cuadraditos que trae para pegar las espumas y le pasamos dos tornillos de nylon hasta la mitad más o menos, cortamos por la parte de la cabeza haciendo de ésta el cuadradito, le pegamos una espuma y roscamos todo en su sitio.

Construimos la guía:

Para la construcción de la guía, comenzamos pasando una broca de 1mm. por las marcas que trae el chasis en los laterales, trae dos que según el fabricante nos dan un largo de guía-eje trasero de 103mm. a 105mm. , según esto, nosotros la colocaremos en su posición más larga o sea 105mm. que luego comprobaremos.

Rebajamos el tubo de latón con una lima hasta que nos entre en su sitio en el chasis, hay que tener cuidado para que no nos quede nada de holgura, cuando la colocamos intentamos pasar la varilla de 1mm. y comprobamos que no entra debido a que el tubo de latón reposa sobre el plano del chasis, con lo que nos quedan dos opciones: limar la parte del chasis que estorba, quedando así el tubo demasiado bajo o abrir con mucho cuidado los agujeros hacia arriba hasta que se adapte a la medida del latón lo que nos parece más apropiado.

Así pues, con la misma broca de 1mm. trabajamos el alojamiento hasta que coincida con el tubo de latón, con él presentado pegamos la guía de fibra al tubo con ciano, procurando dejarla lo más centrada posible. Desmontamos con cuidado el pasador y sacamos toda la pieza, reforzamos con la manta y ciano como nos indican las instrucciones y pasados 5 o 10 minutos observamos que la rigidez es asombrante y sin duda aguantará bien. Rematamos el sobrante de la manta y redondeamos con lija, colocamos y pegamos un extremo del muelle para que quede fijo en su sitio.

Rematamos así la parte trasera de la guía.

Nos queda ahora poner el “pirulo” delantero que aloja la guía Ninco y pegarlo con ciano y bicarbonato (nosotros le picamos un poco la punta para que la guía nos quede picada), limamos todo para que no roce la guía en su movimiento y colocamos ésta en su sitio.  La colocamos en el chasis haciendo coincidir el tubo de latón con el orificio más adelantado (105mm. ), introducimos el pasador y pegamos éste con una gota de ciano-bicarbonato por la parte lateral exterior del chasis. Continuamos limando con una lima redonda el alojamiento delantero de los cojinetes hasta que éstos trabajen con soltura, los colocamos en su sitio, con mucho cuidado de que nos quede bien recto pegamos el puente delantero  y una vez seco rematamos los sobrantes con lima y ponemos tanto los tornillos de regulación de holgura del eje delantero como el de tope de guía.

Observareis que éste trae tres posiciones para que se adapte a todos los largos de guía que usemos. Hasta ahora nuestro chasis tiene un peso de 6´8grs. No está mal ¿verdad?

Montamos a continuación la bancada en su sitio. Como os he comentado antes, nosotros utilizamos tornillos de nylon con cabeza cónica, los colocamos en el chasis por la parte inferior y roscamos una tuerca también de nylon hasta que quede bien ajustada contra el plano del chasis, le echamos una gota de ciano con la ayuda de un palillo, una vez seco  enroscamos la bancada hasta que quede a ras con el chasis y cortamos el sobrante de los tornillos.

Pegamos también los soportes laterales para la carrocería que es una barrita de carbono como las usadas para cometas, cortamos a medida, no hay mayor problema ya que entran perfectamente en su sitio y se pegan bien con ciano. Debemos tener cuidado en dejarlas simétricas para no tener problemas luego al colocar la carrocería.

Ya hemos acabado de montar todas las piezas del blister, tiene muy buen aspecto.

A continuación pasaremos al montaje de ejes, motor, etc. y luego al afinado de los mismos, para acabar por último con una prueba en pista que nos revelará el verdadero potencial de este chasis.

En primer lugar colocamos unos rodamientos FranSpeed  en la parte trasera, podríamos poner unos cojinetes pero habría que limar el chasis para que entraran, en cambio los rodamientos entran perfectamente y pegándolos al chasis no nos darán problemas. Colocamos también un eje hueco, una corona de 28 dientes y unas llantas de plástico, todo de la marca Slot it.

A continuación montamos un motor ts3 y lo pegamos con una gota de ciano a la bancada para que no se mueva y produzca rebote, le colocamos los cables de la marca Ninco, los pegamos a la guía, pelándolos en los extremos para así acomodarlos a nuestro gusto y que la guía trabaje correctamente.

Observamos al mismo tiempo que la guía Ninco no trabaja bien, para resolverlo le realizamos un corte en “v” con un cúter donde entran los pirulos de conexión, logrando así que ésta gire correctamente. Utilizamos un eje de carbono para los cojinetes delanteros que ya habíamos colocado anteriormente y otras dos ruedas Slot it de plástico, con lo que ya lo tenemos listo para rodar.

Prueba en pista:

Bajamos a nuestro taller, en donde tenemos dos tramos, uno Ninco y otro Scalextric, llevan tres semanas montados con lo que ya tenemos unos tiempos de referencia. Vamos a probar este nuevo coche como un SK, ya que es la categoría en la que compito y así poder compararlo con mis propios coches.

Antes de comenzar a rodar engrasamos y aceitamos bien todas las partes en las que vaya a haber algo de fricción.

Comenzamos a rodar, el coche va recio y cuando intentamos ajustar el motor al raíl vemos que no engranan correctamente el piñón con la corona, ¿cuál es el problema?, el problema es que hemos montado unas gomas Pks y al bajar el motor, el eje de éste queda demasiado bajo, dejando así el piñón atacando a la corona muy abajo, lo que podremos solventar sustituyendo las gomas por otras de perfil más bajo, como pueden ser unas Fly Racing, Spirit, Pro Slot o incluso unas Pks pero de perfil bajo quedándonos así el chasis también más bajo y obligándonos a subir más el motor.

En cualquier caso, mi opinión es que todo queda demasiado justo, aunque se podría lograr un buen engranaje ajustándolo todo bastante.

Podríamos resolverlo de otro modo, limando hacia arriba el alojamiento del eje trasero y pegando los rodamientos más arriba, con cuidado de no bajar demasiado el chasis para que no roce, pues en ese caso sería peor el remedio que la enfermedad.

Solucionamos el problema colocando unas gomas Spirit y comenzamos de nuevo a rodar:

-Tramo Scalextric: el coche va muy bien, apoya perfectamente y nos deja rodar muy rápido. Tiende a derrapar pero creo que con el nuevo sistema de espumas se lo solucionaremos. Así fue, lo colocamos y cambia espectacularmente, rodando al final en los tiempos de nuestro mejor SK y con una sensación de seguridad increíble. La guía trabaja muy bien lo cual nos imaginábamos, pese a todas las críticas que habíamos leído por ahí, parece que aguanta todo lo que le echen.

-Tramo Ninco: Aquí el coche se muestra muy seguro, hay que subir un poco el motor y aunque no mucho, es suficiente para que se note, ya que como os expliqué antes va todo muy justo. Rodamos 50 vueltas y obtenemos unos resultados sorprendentes, casi 4 décimas más rápido que nuestro SK. En Ninco es más rápido que en Scalextric, por lo menos aquí. Creemos que podría ser debido a su rigidez, ya que los tramos Scalextric suelen ser más revirados y la torsión de nuestro SK le beneficia bastante.

Hemos observado que al abrir gas rebota más que los otros chasis y es que éste es más rígido que uno de plástico, aunque trae un sistema de basculación es más rígido que el de nuestro SK que bascula perfectamente y absorbe muy bien todos los cambios de rasante y demás botes. De todos modos nos imaginamos que con el uso se ablandará y mejorará.

Con todas estas pruebas hemos observado que el coche va muy bien en general y está en los tiempos de los más punteros, lo que nos anima a montarle una carrocería y probarlo más a fondo, dónde veremos  realmente su potencial, en un RALLY!!!

Nos dirigimos a las instalaciones del club Slot Lucus, donde se va a celebrar la tercera prueba del campeonato provincial de Lugo, un campeonato con bastante nivel y con una gran afluencia de buenos pilotos en todas las categorías. El rally consta de dos tramos Ninco y dos Scalextric, teniendo que hacer cuatro pasadas en cada uno de ellos. En la primera pasada salimos segundos del grupo SK, en el primer tramo Ninco el coche va perfecto y muy rápido debido a su fiabilidad; en el segundo va igual rápido y fiable. En el tercer tramo Scalextric comienza a ir peor, rebota más de lo esperado y derrapa debido al menor grip de estas pistas, al igual que en el tramo cuatro, también Scalextric, aún así mantiene bien la compostura y al final de la pasada logramos ponernos por delante de nuestro más directo rival unos cuatro segundos más o menos. En la segunda pasada llega el fiasco, no limpio ruedas por miedo a que agarre demasiado y vuelque, fue un error y perdí segundos tramo a tramo hasta empeorar mi pasada en ocho o diez segundos, dando así una oportunidad a mi rival que no perdonaría y que abre una distancia de once segundos. En la tercera pasada logro recuperar cuatro segundos en los tramos Ninco, confirmándome cada vez más que este trazado le va muy bien a este coche. En la cuarta y última pasada estoy a siete segundos, mi rival es un piloto experto que sabe leer muy bien los rallyes y aún así atacamos y logramos recortarle cinco segundos en los tramos Ninco, afrontando los dos Scalextric con sólo dos segundos de diferencia, en ellos hacemos los mismos tiempos y no me es posible recuperar los segundos perdidos, quedando finalmente en segunda posición en esta categoría.

Nos sentimos satisfechos ya que era el primer rally con este chasis y aún no estábamos habituados a él pero animándonos a volver a probarlo en próximos rallyes.

CONCLUSIÓN:

 El coche funciona perfectamente y considero que podría ser una buena opción para el grupo A/SK, podría ser un poco menos delicado de reglajes pero siendo cuidadosos daremos con los adecuados. Añadir que el coche pesa 46 grs. sin carrocería y creo que podríamos llegar a 44 grs. un peso muy bueno para este tipo de coches, lo que nos llevaría a unos 50-52 grs. en total, buen peso ¿no?

Espero que os haya gustado el artículo y que os sirva para aclarar todas las dudas que os puedan surgir al comprar y montar este chasis.

                                                                                       Is Torrado

Gracias a todos los que leéis nuestros artículos y a todos los que nos ayudáis a llevar a cabo todo este tipo de pruebas que tanto nos gustan. Recordamos a todos los fabricantes que deseen que se les haga un artículo del estilo, se pongan en contacto con nosotros. Un saludo.

Marzo 2006.